Bauanleitung für ein Bücherregal zum Anlehnen

Markieren Sie die Ausschnitte auf Seiten und Böden. Spannen Sie dazu zunächst die beiden Seiten mit Zwingen zusammen. Verwenden Sie dabei Zulagen aus Restholzstücken, um hässliche Eindruckspuren zu vermeiden. Zeichnen Sie auf den Vorderkanten nach den Maßangaben der Zeichnung mit Bleistift die Lagen der Böden ein. Diese verlängern Sie dann mit Hilfe des Tischlerwinkels (das ist ein 90°-Winkel mit einem Anschlag) 62 mm tief auf die Seitenflächen. (Im Prinzip sind die Ausschnitte halb so tief wie die Seitenbreite.)

Nach dem gleichen Prinzip zeichnen Sie auch die Ausschnitte der Böden ein, diesmal allerdings von der Hinterkante aus.

Sind alle Markierungen eingezeichnet, setzen Sie die Bohrmaschine mit dem 20-mm-Forstnerbohrer (für den Fall, dass Sie unserer Materialempfehlung folgen: Der Durchmesser muss stets der maximalen Plattenstärke entsprechen!) jeweils so am inneren Ende des eingezeichneten Ausschnitts an, dass die Zentrierspitze des Bohrers 10 mm vor dem Ende des markierten Ausschnitts aufsetzt. Damit liegt das Loch also genau innerhalb der Markierung.

Schneiden Sie nun mit der Stichsäge die Ausschnitte aus. Bleiben Sie dabei immer innerhalb der Bleistiftmarkierungen. Falls die Ausschnitte an einigen Stellen etwas zu eng ausfallen, können Sie dort mit der Holzfeile nacharbeiten. Stecken Sie nun alles zusammen, geben Sie dabei etwas Leim an die Innenseiten der Ausschnitte und lassen Sie die Verbindungen nach Herstellerangaben trocknen.

Auf die Unterkante der Rückwand sollten Sie mit den mitgelieferten Schrauben zwei Filzgleiter montieren.

Nun bohren Sie die Löcher für die Verschraubung der von Seiten und Böden gebildeten Fächer vor. Dazu richten Sie die Fächer auf der Rückseite der Rückwand genau aus. Markieren Sie dort mit Bleistift die Umrisse der Fächer und in den so entstehenden Gitterflächen die Löcher (Seiten: je eins in halber Fachhöhe, Böden: je eins in jedem Fach).

Tipp zum Verschrauben zweier Holzteile
Bohren Sie das Teil, durch das zuerst geschraubt wird, stets 0,5 bis 1 mm größer vor, als der Schraubendurchmesser ist; das Loch sollte für den Schraubenkopf angesenkt werden. Das Teil, in das als Zweites gebohrt wird, bohren Sie stets 1 mm kleiner vor, als der Schraubendurchmesser ist.

Nun können Sie die Fächer mit Akkuschrauber und Schrauben 4 x 45 mm bequem durch die Rückwand verschrauben.

Brechen Sie zunächst alle Kanten, indem Sie sie mit 120er oder 180er Schleifpapier im 45°-Winkel bearbeiten, sodass eine kleine Fase entsteht. Die Sichtflächen schleifen Sie mit Ihrem Schleifer stets in Richtung der Holzmaserung zunächst mit gröberem (120er, 180er), dann mit feinerem (bis 240er) Schleifpapier.

Danach werden die Flächen mit einem Schwamm gewässert, also feucht abgerieben. Beim Trocknen stellen sich vereinzelt lose Holzfasern auf, die Sie dann mit 180er Schleifpapier sachte entfernen. Danach ist das Holz bereit zur Oberflächenbehandlung. Kleiner Tipp: Achten Sie darauf, dass das Schleifpapier nicht zu stumpf ist, damit die Holzfasern abgeschnitten und nicht nur angedrückt werden.

Lesen Sie zunächst die Verarbeitungs- und Sicherheitsratschläge des Herstellers sorgfältig durch. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum und vermeiden Sie dort Rauchen, Essen und Trinken.

Tipp Beizen:
Arbeiten Sie auf vertikalen Flächen stets von unten nach oben. Da Beize dünnflüssig ist und die Holzoberfläche stark saugt, kann die Beize sonst nach unten laufen und so genannte Nasen bilden, die sich nicht mehr überstreichen lassen und damit sichtbar bleiben.

Die einfachste Lösung ist Lack aus der Sprühdose.

Eine hochwertigere Variante ist z. B.Polyurethanlack, ein aus zwei Komponenten bestehender Farblack, der mit der Spritzpistole aufgetragen wird. Dazu mischen Sie Klarlack und Härter nach Herstellerangaben und füllen die Mischung in die Spritzpistole. Stellen Sie an einer Versuchsplatte die Düse und damit die Lackmenge ein. Stellen Sie den Sprühkegel bei Flächen breiter und bei Kanten schmaler ein.

Tragen Sie nun die erste Lackschicht dünn auf. Beginnen Sie mit den Kanten und lackieren Sie danach die Flächen; diese in gleichmäßigen, parallel verlaufenden Bahnen.

Auch dabei können sich – wie schon beim Wässern – nochmals Holzfasern aufstellen, die Sie nach Trocknung des Lacks in Maserungsrichtung mit 220er oder 240er Schleifpapier sachte entfernen.

Verwenden Sie für die zweite Lackschicht den gleichen Klarlack wie bei der Grundierung. Diesmal können Sie den Lack etwas satter auftragen. Beginnen Sie wieder mit den Kanten und widmen sich dann in gleichmäßigen, parallel verlaufenden Bahnen den Flächen.