Anbau und Ernte im Obstgarten

Strauch oder Baum – unterschiedliche Obstgehölzarten für den Garten

Beim Kauf von Obstgehölzen sollten Sie die Nutzpflanzen von den Zweigen bis zur Wurzel genau inspizieren. Experten differenzieren zwischen unterschiedlichen Wachstumsstadien und -arten, wodurch sich schnell geeignete Pflanzen für den eigenen Obstgarten finden lassen. Dabei sind größere und somit bereits robustere Nutzpflanzen entsprechend teurer – sie tragen aber auch deutlich schneller Früchte und wachsen problemlos an.

Sogenannte leichte Sträucher verfügen über mindestens zwei Triebe, während verpflanzte Sträucher bereits drei oder mehr Triebe aufweisen. Als Heister werden baumartig wachsende Gehölze mit seitlicher Belastung ohne Krone bezeichnet. Auch hier wird eine Einteilung in leichte und verpflanzte Heister vorgenommen. Stammbüsche sind verpflanzte Heister mit besonders schöner Verzweigung, einem Mindeststammumfang von 12 cm und einer Mindesthöhe von 250 cm. Als Hochstämme gelten hingegen baumartig wachsende Gehölze, die bereits in Stamm und Krone gegliedert und somit schon älter sind. Am geraden Stamm setzt in 180 cm Höhe die Krone an, während der mittlere Leittrieb eine gerade Verlängerung des Stammes bildet. Dabei gibt es Hochstämme in verschiedenen Sortierungen: Ihre Stärke wird in der Zentimeterzahl des Stammumfangs angegeben, der in einem Meter über dem Erdboden gemessen wird.

Solitärformen gibt es von Sträuchern, Stammbüschen und Hochstämmen. Sie werden in der Baumschule mit großem Reihenabstand kultiviert, damit sie sich optimal entwickeln. Sie sind als Leitgehölze oder für Einzelpositionen gedacht. Solitäre sind mindestens dreimal verpflanzt und beim Verkauf mit einem Ballen, Drahtballen oder Container versehen. Obstgehölze werden nach der Stammhöhe und Unterlage in fünf Klassen eingeteilt:

1. Formobstgehölze (40 cm)

2. Büsche, Spindelbüsche (40-60 cm)

3. Niederstämme (80-100 cm)

4. Halbstämme (100-120 cm

5. Hochstämme (ab 180 cm)

Für alle Stammformen gilt, dass die Stammverlängerung nur leicht gekrümmt sein darf und dass sie mindestens vier kräftige, gut verteilte, gleichwertige Triebe haben.

Bereits beim Kauf von Beerensträuchern sollten Sie auf spezielle Züchtungen achten, die als ausgesprochen krankheits- und schädlingsresistent gelten. Zudem gibt es viele stachellose Neuzüchtungen, die sich besonders gut für die Pflanzung in Familiengärten eignen, in denen Kinder fleißig bei der Ernte mithelfen wollen.

Auch bei Beerensträuchern gilt der Herbst als idealer Pflanzzeitpunkt, wobei Containerware ganzjährig gesetzt werden kann. Bei der Standortwahl müssen die individuellen Vorlieben der Nutzpflanzen beachtet werden: Während Heidelbeeren saure Böden an sonnigen Standorten bevorzugen, gedeihen rote Johannisbeersträucher beispielsweise eher im Schatten und in kühlem Substrat. Wenn Sie nicht für einen spezifischen Standort einen passenden Strauch suchen, sondern generell im Garten eine bestimmte Nutzpflanze anbauen möchten, wird der Gartenboden am Wunschort entsprechend mit Sand oder Dünger aufbereitet, sodass die Nährstoffansprüche des Beerenstrauchs optimal erfüllt werden.

Tipp: Neben den individuellen Ansprüchen bestehen dennoch bestimmte Voraussetzungen, die auf viele Beerensträucher zutreffen. So sollte der Standort luftig sowie windgeschützt und das Substrat tiefgründig und humos sein.

Heben Sie ein Pflanzloch aus, das dem Wurzelballen ausreichend Platz bietet und die empfindlichen Wurzeln nicht einengt. Lockern Sie die Erde mit Hilfe einer Grabegabel und geben Sie Nährstoffe, etwa organischen Dünger, in das Pflanzloch. Wurzelnackte Gehölze wachsen zudem bessern an, wenn ihre Wurzeln vor der Pflanzung gezielt eingeschlämmt werden. Das bedeutet, dass das Gehölz mit der Hälfte des Aushubs bedeckt und stark angewässert wird. Bewegen Sie die Pflanze nun leicht auf und ab und füllen Sie schließlich den Rest der ausgehobenen Erde wieder ein. Nach einem erneuten Wässern haben sich sämtliche Hohlräume geschlossen und die Feinwurzeln kommen besonders gut mit der frischen Erde in Kontakt.

Tipp: Ist der Strauch zur Pflanzung bereits über 1,50 Meter hoch, hilft ein zusätzlicher Stützpfahl vor Windwurf.

Anfang Mai beginnt die Pflanzzeit für Erdbeeren. Die ersten Früchte reifen, je nach Klima und Sorte, bereits im Juni und Juli. Man sollte aber geduldig warten, bis die Beeren vollreif sind, also keine weißen oder grünen Stellen mehr haben – erst dann entfalten sie ihr ganzes Aroma. Deshalb sehen Import-Erdbeeren zwar verlockend rot aus, enttäuschen jedoch oft im Geschmack: Sie werden unreif geerntet und gekühlt, um den langen Transportweg zu überstehen, wobei sich kein echtes Erdbeeraroma entfalten kann.

Erdbeeren sind recht pflegeleicht, wenn man ihre speziellen Bedürfnisse beachtet. Für eine üppige Ernte mit aromatischen Früchten braucht es eine gute Bodenvorbereitung. Der Standort sollte sonnig und windgeschützt sein, schattige Lagen sind oft Ursache für Krankheiten, mindern Fruchtfülle und Aroma. Ideal ist ein lockerer, humusreicher und gleichmäßig feuchter Boden. Abhilfe bei schweren Böden schaffen eine Beimischung von Sand und, vor der Pflanzzeit, eine Gründüngung mit Leguminosen, wodurch der Boden aufgelockert und mit Stickstoff angereichert wird. Bis zu den Eisheiligen müssen die Erdbeerblüten vor Nachtfrost geschützt werden: Decken Sie die Pflanzen abends mit einem Vlies oder Folientunnel ab. Dieser zusätzliche Schutz sollte jedoch tagsüber entfernt werden, damit die Befruchtung durch Bienen und Hummeln gesichert ist und der wichtige Sauerstoffaustausch stattfinden kann.

Zur Blütezeit ist eine gezielte Pflege und gute Bodenfeuchtigkeit für den Ertrag besonders wichtig. Während Trockenperioden sollte daher wöchentlich mit etwa 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter gewässert werden. Blätter und Blüten dürfen dabei nicht benässt werden, da dies Grauschimmel begünstigt. Gießen Sie Ihre Erdbeerpflänzchen am besten morgens, damit die Pflanzen bis zum Mittag, wenn die starke Sonneneinstrahlung beginnt, wieder abtrocknen. Ein zusätzlicher Schutz vor Pilzbefall ist das Einpflanzen in schwarze Folie und das Mulchen mit Strohhäckseln oder Holzwolle. Der Mulch sollte nicht zu fein sein, damit nicht zu viel Feuchtigkeit gebunden wird. Eine Mulchschicht hält zudem Schnecken und Drahtwürmer fern und die Früchte bleiben trocken und sauber, da sie nicht auf der feuchten Erde aufliegen. Besonders bewährt im Hausgarten haben sich die Sorten Senga Sengana, Polka und Mara de Bois.

Je früher die Jungpflanzen gesetzt werden, desto üppiger ist der Ertrag im kommenden Jahr. Beste Pflanzzeit ist zwischen Ende Juni bis Anfang August: Die Jungpflanzen können sich dann gut bewurzeln und es bilden sich mehr Blütenansätze aus, als bei einer späteren Pflanzung. Erdbeeren dürfen dabei nicht zu eng gepflanzt werden: Für ein Beet von etwa 1,20 Meter Breite genügen zwei Reihen, in denen die Erdbeerpflanzen in einem Abstand von rund 30 cm gesetzt werden. Lockern Sie zuvor die Erde gut mit einer Grabegabel und versorgen Sie das Substrat mit reichlich Kompost und Gesteinsmehl.

Haben Sie einen gesunden Bestand im Beet, können Sie besonders reichlich tragende Pflanzen mit gutem Fruchtaroma kennzeichnen, um Ableger zu nehmen. Die beste Zeit dafür ist im Juni und Juli: Kräftige Austriebsranken der ausgesuchten Mutterpflanzen werden in kleine, mit reifer Komposterde gefüllte Töpfe gesetzt. Nach etwa vier Wochen sind die Ableger zu gut bewurzelten, kräftigen Pflänzchen herangewachsen. Jetzt können sie von der Mutterpflanze getrennt und am endgültigen Platz eingepflanzt werden. Ableger sollten jedoch nicht länger als drei Jahre von denselben Pflanzen nachgezogen werden: Qualität, Ertrag und Fruchtaroma bauen stetig ab und die Pflanzen werden anfälliger für Krankheiten. Deshalb sollten Sie das Erdbeerbeet nach drei Jahren roden und mit neu gekauften Pflanzen bestücken.

Tipp: Erdbeeren sollten nicht in Beete gesetzt werden, in denen vorher Kartoffeln gewachsen sind. In vielen Kartoffel-Feldern findet man Pilzkrankheiten, welche die Wurzeln von Erdbeerpflanzen angreifen. Erdbeeren hätten dort keine Chance, richtig zu gedeihen. Dies gilt auch für Beete, auf denen vorher bereits Erdbeerpflanzen gestanden haben. Erdbeeren werden immer an einer anderen Stelle neu gesetzt – zwischen alter und neuer Kultur sollten mindestens vier Jahre Pause bis zur neuen Erdbeer- oder Kartoffel-Anpflanzung liegen.

Rote Johannisbeeren im Obstgarten

Neben Erdbeeren zählen die roten Johannisbeeren zu den beliebtesten Beerenarten für den Anbau im eigenen Garten, da sie als besonders pflegeleicht gelten und bereits im ersten Standjahr viele Früchte tragen. Johannisbeeren stammen ursprünglich aus den Wäldern Nordeuropas und benötigen daher ein vorwiegend feuchtes Substrat, das jedoch nicht zu Staunässe neigt. Zudem wird ein tiefgründiger, nährstoffreicher und humoser sowie leicht sauerer Boden bevorzugt. Ist der Standort zudem sonnig und windgeschützt, gedeiht die rote Johannisbeere besonders gut.

Tipp: Achten Sie in Regionen mit Spätfrostgefahr auf einen ausreichenden Schutz der kälteempfindlichen Blüten und decken Sie die Pflanzen nachts mit einem zusätzlichen Vliesstoff ab. Pflanzen Sie zudem keine frühblühenden Sorten in anfälligen Lagen.

Die Pflanzung der jungen Johannisbeersträucher erfolgt im Herbst. Auf diese Weise kann die Nutzpflanze ausreichend Wurzeln bilden und vor der Winterruhe noch viel Feuchtigkeit speichern. Rund drei Wochen vor der Pflanzung ist eine Bodenaufbereitung erforderlich, falls der Gartenboden zu lehmig und schwer ist: Entfernen Sie Unkräuter und führen Sie eine Tiefenlockerung sowie eine Sandbeimischung durch, sodass Sie ein feinkrümeliges Substrat erhalten, dass ausreichend Wasser und Luft speichern kann.

Die verwendete Jungpflanze sollte vier oder fünf Triebe mit einer Länge von rund 50 Zentimetern und keine Krankheitssymtome aufweisen. Setzen Sie den Strauch als Solitär- oder Reihenpflanze ins Beet. Sind mehrere Johannisbeerpflanzen geplant, sollte ein Mindestabstand von rund 150 Zentimetern eingehalten werden, um ein gesundes Pflanzenwachstum zu gewährleisten. Setzen Sie die Jungpflanze dabei rund 15 Zentimeter tiefer ins Beet, als sie in der Baumschule stand, um den Bodenaustrieb zu fördern. Für eine optimale Nährstoffversorgung wird der Boden bei der Pflanzung zusätzlich mit Humus oder Kompost aufbereitet. Bei generellen Schnittmaßnahmen ist zu beachten, dass die rote Johannisbeere vorwiegend an einjährigen Trieben an der Basis Früchte bildet. Fördern Sie die Neubildung von Fruchtholz, indem Sie alte Triebe, die sich zum Boden neigen, regelmäßig abschneiden. Die fünf stärksten Triebe werden belassen und nicht eingekürzt.

Für den Anbau im Hausgarten besonders gut geeignete Sorten sind Jonkheer van Tets, Rovada und Heinemanns Rote Spätlese.

Apfelbaum im Garten pflanzen und pflegen

Apfelbäume sind der Klassiker im Obstgarten und eignen sich dank einer Vielzahl an unterschiedlichen Wuchsformen auch hervorragend für eine Kultivierung in kleineren Gärten. Hier können Sie beispielsweise auf Zwerg- oder Säulenformen sowie Busch- und Spindelbäume zurückgreifen, die sich alle durch einen kompakten Wuchs auszeichnen und so veredelt wurden, dass sie in ihrem Wachstum gehemmt sind. Achten Sie bei der Baumwahl zudem darauf, ob es sich um einen Selbstbefruchter handelt – ist dies nicht der Fall, muss eine zweite Bestäuber-Pflanze in unmittelbare Nähe gesetzt werden, was in vielen Hausgärten aus Platzgründen nicht möglich ist, da Apfelbaumkronen nach einigen Standjahren einen Durchmesser von rund zehn Metern erreichen können. Wenn Sie unteschiedliche Apfelsorten anbauen möchten, können Sie zudem auf sogenannte Duo-Apfelbäume setzen, die zwei oder mehr Apfelsorten tragen.

Der richtige Standort sowie die Zusammensetzung des Bodens sind Grundvoraussetzung für eine reiche Obsternte. Ein Apfelbaum gedeiht an einem sonnigen, geschützen Standort in Süd- oder Südostlage besonders gut. Vermeiden Sie einen Anbau an Senken, da sich hier Kaltluft und stehendes Wasser ansammeln, die der Pflanzengesundheit schaden. Im Gegensatz zu vielen Beerensträuchern bevorzugt der flachwurzelnde Apfelbaum schwere Humus-Lehmböden, die Wasser sehr lange speichern und die Wurzeln so optimal mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgen können.

Als optimale Pflanzzeit der Kernobstgewächse zählt das zeitige Frühjahr. Heben Sie ein Pflanzloch aus, das doppelt so groß wie der Wurzelballen ist. Geben Sie für eine zusätzliche Stabilisation einen robusten Holzpfahl ins Pflanzloch, der bis in die Krone des Apfelbaums reicht. Neben diesen Pfahl wird die Jungpflanze gesetzt, gerade ausgerichtet und mit dem aufbereitetem Aushub bedeckt.

Tipp: Weist Ihr Apfelbaum eine Verdickung, die sogenannte Veredelungsstelle, am unteren Stamm auf, muss diese rund 15 Zentimeter über der Erdoberfläche verbleiben.

Treten Sie die aufgefüllte Erde fest, sodass sich alle Hohlräume schließen, und wässern Sie alles gut an. Nun wird der junge Baum mit breiten, weichen Bändern am Stützpfahl befestigt, ohne dass es zu einer Berührung zwischen Rinde und Holzpfahl kommt. Abschließend können Sie eine Rindenmulchschicht auf der Baumscheibe ausbringen. Diese Schicht hilft, Feuchtigkeit im Boden zu speichern und verdrängt Unkräuter.

Junge Apfelbäume benötigen nach der Pflanzung ihre gesamte Energie für die Ausbildung neuer Wurzeln. Es ist daher wichtig, bereits nach der Pflanzung überflüssige Triebe zu entfernen – lassen Sie ausschließlich einen Mittelast sowie drei bis vier Seitentriebe stehen. Viele Apfelbäume, die auf einer Rasenfläche stehen, leiden unter Nährstoffmangel. Zeigen sich erste Symptome, wird mit speziellem Volldünger nachgeholfen. Generell reicht es jedoch aus, wenn die Erde um den Apfelbaum mit organischem Dünger aufbereitet und oberer Erdschichten gemulcht werden.

Ein Obstschnitt erfolgt beim Apfelbaum nach der Blüte. Jetzt werden alle überflüssigen Triebe, wie Wasserschosse und Konkurrenztriebe, entfernt. Ein Auslichtungsschnitt regt zur Bildung von Knospen an und erfolgt im Herbst und zeitigen Frühjahr. Jetzt werden die Triebe nur eingekürzt und nicht komplett entfernt. Achten Sie hier auf nach innen wachsende, steil nach oben ragende sowie kranke oder besonders dünne Äste. Auch Triebe, die eine unnatürliche oder ungewollte Wuchsform fördern, werden jetzt entfernt. Spalierobstgehölz muss gezielt in Form gehalten werden, sodass ein flacher Wuchs am Spalier möglich wird. Dieser Formschnitt erfolgt bei stark wachsenden Apfelsorten zum Winterende, wenn die Temperaturen bereits über dem Gefrierpunkt liegen.

Apfelsaft selber machen

Äpfel, auch Falläpfel, eignen sich besonders gut zum Entsaften: Dabei ergeben vier Kilo Äpfel gut einen Liter Apfelsaft. Für den beliebten Süßmost benötigen Sie einen Elektro-Entsafter mit rotierender Messerscheibe und einem Sieb, das den Saft vom Trester trennt. Alternativ eignet sich ein Fruchtentsafter, der sich auf allen gängigen Herdplatten betreiben lässt.

Der frische Saft enthält noch einige Feststoffe, die mit einem feinen Küchensieb herausgefiltert werden können. Wenn Sie den Saft über Nacht stehen lassen, setzen sich die Trübstoffe ab und können nach Belieben entsorgt werden. Durch den Kontakt mit Sauerstoff kann sich der Saft rasch braun verfärben, was dem Genuss jedoch nicht schadet. Wenn Sie diese Braunfärbung vermeiden möchten, geben Sie einige Spritzer Zitronensaft oder Ascorbinsäure (Vitamin C) hinzu.

Tipp: Birnen sind für diese Art der Entsaftung nicht geeignet. Es bildet sich lediglich ein weiches Mus und der Saft lässt sich nur mit Mühe abtrennen.

Frischer Apfelsaft hält sich im Kühlschrank mindestens zwei Tage. Zur Konservierung wird er kurz aufgekocht und in saubere, vorgewärmte Flaschen abgefüllt. Wichtig ist es, die Flaschen bis zum Rand aufzufüllen und den Deckel sofort fest zu schließen. So haben Keime aus der Luft keine Chance sich in der Flasche zu vermehren.

Tipp: Apfelsaft lässt sich mit Gelierzucker leicht zu Marmelade einkochen.